Микросхема - радиоэлектроника и радиотехника
Поиск на радиолюбительском сайте
Радиоэлектроника и радиотехника

В помощь РАДИОЛЮБИТЕЛЮ!

Блог для радиолюбителей и радиотехников! Популярные радиолюбительские схемы, технические решения, полезные программы, конструкции устройств…
| Вход | Регистрация | Последние записи в RSS 2.0 ленте | Последние комментарии в RSS ленте |

Индикатор перегрева теплоотвода

Эта запись находится в рубриках: "Полезные схемы". Вы можете комментировать здесь либо в любимой социальной сети.

При эксплуатации мощных усилителей низкой частоты или источников питания (инверторы, преобразователи, стабилизаторы), желательно иметь информацию о степени нагрева теплоотводов. Если по какой-то причине устройство используется в критических условиях, то температура нагрева мощных транзисторов может достигнуть (!) 150°С. При этом велика вероятность их теплового и электрического пробоя. Контролировать степень нагрева радиаторов поможет устройство, схема которого показана ниже. В качестве термодатчика используется пара германиевых транзисторов МП26, которые, наверняка, завалялись у многих радиолюбителей за ненадобностью. Устройство питается прямо от источника питания контролируемой конструкции. Сопротивление резистора R1 рассчитывается по формуле R1=(Un–10)/8. Светодиод начинает светиться при нагреве транзисторов до температуры 70°С.

Датчик 1.

Во втором варианте используется один такой транзистор, но схема чуть сложнее. Подстроечным резистором регулируют чувствительность устройства, R1 рассчитывается по той же формуле. В качестве датчиков можно применить любые германиевые транзисторы, например, ГТ402, ГТ403, МП40 и прочие.

Датчик 2.

Метки: , ,

Радиолюбителей интересуют электрические схемы:

Аналоги отечественных транзисторов
Усилитель для сабвуфера на 300 Вт



23 комментария

  • 1
    Djonny Tvest говорит:

    Есть вопрос о светодиоде, обязательно использовать тот который описан?


  • 2
    AndReas говорит:
    @


    Djonny Tvest, нет, не обязательно.


  • 3
    Djonny Tvest говорит:

    AndReas, спасибо за оперативный ответ *THUMBS_UP*


  • 4
    Djonny Tvest говорит:

    Искал аналог МП26, но ничего вменяемого не нашёл, а в наличии есть МП42Б и МП41А, можно ли использовать их??
    И вопрос по поводу расчётов, т.е. если у схема будет питаться от 13,8 В, то R1=(13,8-10)/8 получаеться 0,475 Ом ???? или 475 Ом ???? Не совсем ясно.


  • 5
    Mihelz говорит:
    @


    МП42Б и МП41А, если они прямой проводимости, то можно использовать.

    А насчет сопротивления, то, мне кажется, 0.47 кОм. 0.47 ом смысла не будет ставить. Попробуй сначала поставь 470 ом и проверь.


  • 6
    DICI говорит:

    Есс-но 470 ОМ! Что тут не ясного! А светодиод суперяркий ну что б уж наверняка…..


  • 7
    alien говорит:

    Тут всё понятно … *THUMBS_UP*
    Но у меня будет не большая просьба…
    мне по сути диод и … не надо… *JOKINGLY*
    разве что в критический момент, когда или куллера не справятся или просто откажет в работе…

    проще говоря… активное охлаждение…
    к примеру, при нагреве радиатора около 35-40градусов , запускаются куллера ( установленные на радиатор УНЧ и при дальнейшем нагреве (увеличение напряжении - в последствии и оборотов) на куллере… *HELP*


  • 8
    AndReas говорит:
    @


    Вместо светодиода можно установить оптопару или реле. А уже оптопара (реле) будет включать вентилятор.
    Если не нравится применять транзисторы в качестве датчика температуры, то можно собрать вот такую схему:

    Схема термореле

    Здесь в качестве датчика применен терморезистор.
    Можно собрать и по такой схеме:

    Термореле схема

    Здесь вместо светодиодов также установить реле или оптопары. Можно регулировать вращение вентилятора ступенчато через последовательно включенные резисторы. При этом каждое реле при срабатывании исключает по одному резистору. Когда сработает последнее реле, то своими контактами оно подключит двигатель вентилятора напрямую к источнику, исключив все резисторы. HL4 можете оставить для, как вы сказали:

    разве что в критический момент, когда или куллера не справятся или просто откажет в работе

    Вместо компаратора LM339N можно применить аналогичные LM339AN, LM239AN, LM239A, MC3302N, LM139N.При отсутствии подходящего терморезистора его можно заменить сборкой из 8…12 включенных параллельно германиевых точечных диодов серий Д9, Д18.


  • 9
    alien говорит:

    AndReas - *OK* ух Вы и на городили.. *JOKINGLY*
    за целую кучу схем и вариантов конечно спасибо… но у меня как бы опыта совсем малёха нехватка для такого количества информации… (попрушу немного помочь, разобраться :-X )
    Мне понравилась схема на рис.2
    я так понял что при увеличении температуры загораются светодиоды (постепенно)и увеличиться обороты у вентилятора? а HL4 говорит что радиатор перегрелся?
    DA1 - LM339N -садиться на радиатор? а остальное по схеме? роз вести элементы от ножок схемы?
    И где регулятор температур при которых нужно увеличивать скорость кулера? *HELP*

    Спасибо за ОЧЕНЬ полезную информацию… :`(


  • 10
    alien говорит:

    можно ли эту схему по-подробней? %)
    - что цеплять на радиатор? микросхему или термо-резистор?
    - вместо светодиодов обязательно ставить реле или оптопару? (что такое реле как бы знаю, а что такое -оптопара?) … И если Вы говорите что диоды надо на них заменить, то могу лиш предположить что именно эти реле или оптопары и надо на радиатор сажать? %)


  • 11
    AndReas говорит:
    @


    alien, теперь вынужден признать, что вы нагородили не меньше моего :-D . Ладно, шутки в сторону, теперь по существу…
    Понравившаяся вам схема работает именно так, как вы описали. Светодиоды начинают светиться по мере нарастания температуры радиатора, детектируемой терморезистором. Именно его нужно сажать на теплоотвод. При увеличении температуры его спротивление понижается, и начинают открываться выходы микросхемы LM339N, которую не нужно сажать на контролируемый теплоотвод. Соответственно, по мере открытия выходов (1,2,14,13), загораются светодиоды HL1, HL2, HL3, HL4. HL5 горит всегда при работе устройства.

    А вот модернизированные варианты датчиков температуры. Из схем все основное должно быть ясно. Транзистор Q1 можно использовать любой с током коллектора от 0,7 А при мощности двигателя вентилятора до 5 Вт. Мощность отдельных резисторов выделена, остальные можно 0,125 Вт и выше. Реле на 12 вольт. Оптроны (оптопары), в принципе, любые на 5 вольт. Некоторые резисторы (900 Ом помечены “звездочкой”) при этом, возможно, придется подогнать.

    Датчик нагрева теплоотвода

    Регулируемый датчик нагрева радиатора

    Термоконтроллер

    Термоконтроллер на реле

    Да, и ещё. Реле и оптроны не нужно сажать на подконтрольный теплоотвод.


  • 12
    alien говорит:

    вот здесь вот к1, к2, к3 соединять аналогично к 1, 2 и 3 ножке.. но это по левую сторону схемы. а какими концами к правым точкам? землёй?
    - еще, мне надо запитать 5 кулеров (распаложенных вдоль большого радиатора), я так понимаю что 5-ти ватт маловато? (предполагаю около 25-30ватт)
    *YES* спасибо за разъяснения, всё более чем понятно *YES*


  • 13
    AndReas говорит:
    @


    Да нет же, ничего больше соединять ни с землей, ни с чем-либо другим не нужно. Эти точки соединения остались от первоначальной схемы. Вот сами подумайте, alien, если вы к ним прицепите общий провод, то что будет? Короткое замыкание.
    Можно и 30 Вт подключить. Только транзистор ставьте на ток коллектора не менее 3 ампер.


  • 14
    Mihelz говорит:
    @


    Омг! :)
    alien, вот тебе простой регулятор скорости кулера. Никаких дефицитных элементов, оптопар, терморезисторов и прочего барахла. Датчик - кт315 - подключается к схеме тоненькой косичкой. Его можно вставить между ребрами радиатора или приклеить на суперклей. Подстроечником устанавливается “Ноль”, то есть при холодном радиаторе вентилятор не должен крутиться или крутиться совсем еле-еле (дело вкуса). При нагреве обороты будут постепенно возрастать. Чтобы проверить работоспособность, достаточно поднести “датчик” к работающему паяльнику.

    Термодатчик


  • 15
    alien говорит:

    ну как же? %) вот же на схеме от микросхемы есть по значки к1, к2, к3, к4… а на выносе позначки 1,2,3,4 и это так понимаю надо соединять к1-1,к2-2,к3-3,к4-4 это понятно а вот на той части, которая не на выносе а первоначально! там точки, которые так и просят соедините нас с чем-то! ;D
    а вот схема где выносы P1,P2,P3 - уже соеденены с точками справа!… %)
    - так вот вопрос - в этой схеме К1,К2,К3,К4 понятно соединять с точками 1,2,3,4 - а с точкими справа какие контакты на выносе соединять? %)


  • 16
    alien говорит:

    а последняя? схема на любое кол-во куле-ров подойдёт? можно и пять и семь? мощности хватит?
    - ответ те пожалуйста на оба сообщения…


  • 17
    Mihelz говорит:
    @


    Что за пропеллеры? Что они такое страшно-горячее охлаждать будут? КТ816 тянут ток до 3-х ампер, если вентиляторы обычные, как в БП компьютерных, то хоть 10 штук можно. Только транзистор сам нужно будет поставить на радиатор :-D .


  • 18
    AndReas говорит:
    @


    на выносе позначки 1,2,3,4 и это так понимаю надо соединять к1-1,к2-2,к3-3,к4-4 это понятно а вот на той части, которая не на выносе а первоначально! там точки, которые так и просят соедините нас с чем-то

    а с точкими справа какие контакты на выносе соединять?

    alien, по-моему, выше в 13 комментарии я вам уже ответил на вопрос %) . И где вы взяли 1, 2, 3 и 4 вывода? Их 3.
    А если вы внимательней посмотрите на тот проводник, на котором точки, и проследите его соединения, то обнаружите, что к нему слева подключены цепи светодиодов всех трех оптопар.

    КТ816 тянут ток до 3-х ампер

    В общем, до 30 ватт при напряжении питания 12 вольт их можно применять.


  • 19
    alien1989 говорит:

    а в схеме поста (14_Mihelz) - при каторай температуре будут максимальные обороты куллера, и потянет ли схема 5-ть куллеров?


  • 20
    Mihelz говорит:
    @


    Чувствительность настраивается подстроечником. И прочтите комментарий 17.


  • 21
    alien1989 говорит:

    *SORRY* извините еще за глупый вопрос Mihelz(забыл задать его раньше) а что за номинал резистора и конденсатора (с лева на схеме)… на схеме не розборчиво скольмо микрофарад кондёр и мощность\нагрузка резистор..
    - а насчот температур это я к тому что к примеру если выставить на холодном радиаторе 0-ль оборотов то при которой температуре будут максимальные?
    - и можно ли подать не 12 а 15вольт? или даже 18?

    - спасибо.. *YES* *YES*


  • 22
    Mihelz говорит:
    @


    22 кОм 0,125, 33 мкФ. Температура - это зависит от того, какой транз будет в датчике и какая теплопроводность соединения транзистор-радиатор. Можно и 18В подать, но в цепь питания вентиляторов желательно включить ограничительные резисторы (подобрать), чтобы не спалить их.


  • 23
    Саша Недобрый говорит:

    Оптопары нужны для связи между несоединёнными между собой блоками или устройствами, например, в сетевых ИБП, для обратной связи выхода с включенным в розетку первичным преобразователем. Если питать схему вместе с вентилятором, то никакой развязки не нужно. Также напутали с датчиками: два МП26 стоят только для увеличения чувствительности без снижения точности и они работают как диоды. То есть для грубого управления вентилятором годится ЛЮБОЙ германиевый транзистор(Б-Э замкнуть) или диод(типа Д2,Д9,Д7), подключенный к простейшему 2-х (для мощных вентиляторов - 3-х)транзисторному УПТ с подстройкой усиления, а для меломанов - также и смещения(чтобы при слабом нагреве(60-70 град) вентилятор не портил тихую музыку).

    Кремниевые транзисторы и диоды гораздо хуже (при 80 градусах и ниже), причём советские ;-) намного чувствительнее импортных, но и намного нестабильнее(уплывают с годами). И к ним надо ставить ещё один транзистор в УПТ.

    Второе. При питании ниже 20В ни стабилитрон, ни резистор не нужны, они лишь для точности. Хотя 1-10кОм последовательно с термодатчиком спасёт остальную схему при его сгорании, что не исключено при частых нагревах.
    Времена нестабильных питаний давно прошли. Сейчас даже сеть стабильна. Надо лишь проверить, что все транзисторы(и датчик) спокойно работают на 5В сверх питания. При более высоких напряжениях - любой стабилитрон с напр стабилизации от 7 до 20В и с мощностью выше 0,1- 0,5Вт пропорционально этому напряжению.Вентиляторы нельзя включать последовательно! Так что лучше делать отдельное питание.
    А правильная формула для того резистора такая:
    R(кОм)=(Uпит-Uстабилитрона)/10mA.Пример: (22В-8В)/0.01А=1,4кОма, округляем до 1,5кОма.

    Схемы на микросхемах - дорогие заменители термометра со светодиодной индикацией и нужны лишь для понтов(красоты). И для продажи оптронных и релейных неликвидов. *JOKINGLY*

    :`( А схемы мусор и ещё мусор вообще полный бред.

    МП26а один из самых высоковольтных среди МП-шек.(25-30В, по памяти). В остальном они не отличаются от МП39-42, которые разнятся по усилению при напряжении около 15 вольт. Однако замыкание базы на эмиттер повышает устойчивость к пробою минимум на 5 В. К тому же, среди них много брака по утечкам коллектора, но и у МП25-26 тоже (хотя в 2 раза реже). Так что, в любом случае (особенно для низковольтных и высокочастотных ГТ-шек), напряжение пробоя надо измерять индивидуально. Делается это так:
    транзисторный датчик или диод последовательно с высокоомным (300-500 кОм - китайские мини-стрелочники не годятся! (это “контрольный” вольтметр), а цифровики надо шунтировать R = 1 МОм) подцепить к переменному резистору-потенциометру (47 кОм 0,5 Вт) с другим (любым) вольтметром (назову его “измерительным”). А потенциометр - к 70-150 В (постоянка) нужной (обратной) полярности. Вертя потенциометр от нуля, но не до максимума, наблюдаем за “контрольным” вольтметром. Поначалу он слабо реагирует или вообще не реагирует на повышение, но начиная с некоторого положения потенциометра “контрольный” вольтметр начинает практически повторять изменения показаний “измерительного”, с почти постоянной разницей в показаниях. Определяем эту разницу, умножаем на 0.7 и получаем максимальное напряжение питания, при котором можно использовать данный (образец, а не тип) транзистор или диод(без учета перегрева). Измеряемая деталь в 99% случаев остается целой, а если сгорает - туда ей и дорога. Запоминаете напряжение сгорания(отключив погорельца), умножаете на 0.5 и это считаете максимальным напряжением для данного типа детали.

    Свою нормальную схему аж на трёх транзисторах и двух подстроечных резисторах (кроме датчика и мощного кулера) я попробую оформить отдельной темой.
    После подстройки эти резисторы можно заменить на постоянные.

    И спасибо перво-автору за вторую схему (на КТ361Б), она лучше первой.


  • Оставить комментарий

    Чтобы каждый раз не заполнять поля - зарегистрируйся, а вообще R=82 Ом ;-)

    Теги

    Опубликуйте полезную схему или конструкцию, делитесь опытом. Задайте вопрос радиолюбителям. Узнайте мнение опытных радиотехников. Создать запись.

    Смайлики

    ;-) *OK* :-! :-/ *WRITE* *WALL* *SORRY* :-D *BRAVO* :-P :-[ :-| *DONT_KNOW* :-( *STOP* =-O *TIRED* %) *BYE* :`( *THUMBS_UP* 8-) *JOKINGLY* *YAHOO* *HELP* ]:-> ;D *PRIVET* :-) :-X *YES*